Феномен гениальности: как ужасное стало прекрасным благодаря Жану-Полю Готье

В 2014 году кутюрье объявил, что закрывает линию prêt-à-porter, и все его последние шоу т/ак не вписываются в действительность – впрочем, т/ак было в/сегда – что вызывают лишь недоумение. Однако каких-то двадцать лет назад Готье отдал моде все, что мог, и сейчас, в свете сливающихся в одно монолитное дефиле трендов – функциональность, кончина моды, нормкор, минимализм, осознанное потребление – его в/клад в искусство, массовую культуру и моду становится еще более очевидным.

ГОТЬЕ ВЫВЕЛ БЕЛЬЕВОЙ С/ТИЛЬ НА ПОДИУМ И УЛИЦУ

Разумеется-да, именно Жан-Поль Готье вывел нижнее белье на улицы. В массовом сознании появление бельевого тренда в моде связано, разумеется, с легендарным конусообразным бюстгальтером, какой Готье создал задолго до начала активной дружбы с Мадонной – в 1984 году. Это было платье-бюстье из оранжевого бархата, которое в том же году мир увидел на страницах Vogueв объективе Питера Линберга. Т/ак сложился узнаваемый с/тиль Жана-Поля Готье, какой мы помним ныне: «голые» платья цвета кожи, плотно облегающие фигуры манекенщиц, топы-бюстье и корсеты с конусообразными чашечками, кружевные платья-комбинации и плащи-пеньюары в сочетании с контрастными элементами стиля милитари – пальто-бушлатами, бретонками (тельняшками), матросскими шапочками и беретами, напоминающими не то о форме «Морских котиков», не то об униформе субкультуры нью-йоркских геев 70-х годов.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ МУЖСКИМ И ЖЕНСКИМ, ГОТЬЕ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДРАССУДКОВ

Канонически тельняшки, латекс, матросские шапочки и прочие штучки Готье – это не случайная и удачная придумка. Эти гипертрофированно сексуальные и выраженно брутальные при всей их неприемлемости для мужественности в ее традиционном понимании элементы – наследство гей-культуры, визуальная составляющая которой запечатлена в порнографических рисунках Тома оф Финланд, финского художника, оказавшего воздействие на формирование гомосексуальной культуры. Его рисунки послужили вдохновением и для создания сценического образа Фредди Меркьюри, легендарного вокалиста рок-группы Queen и одного из первых открытых бисексуалов.

Андрей Пежич перевернет мир моды! – заявил кутюрье, и т/ак и произошло: ныне мы вольно говорим о первой трансгендерной женщине на обложке Vanity Fair, номинации на «Оскар» картины о первой в истории трансгендерной женщине «Девица из Дании», каминг-ауте режиссера Лилли Вачовски и т.д.

ПОЯВЛЕНИЕ МАДОННЫ В КОНУСООБРАЗНОМ БЮСТГАЛЬТЕРЕ СТАЛО ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА ДЛЯ НОВОЙ ЭПОХИ

Несмотря на то, что Готье активно осваивал бельевой с/тиль еще до сотрудничества с Мадонной, собственно ее появление в том самом розовом конусообразном бюстгальтере во в/ремя тура Blonde Ambition в 1990-м стало точкой невозврата. Феномен Мадонны в целом играл огромную роль в формировании самоидентификации и роли женщины в обществе в то в/ремя, а сценический образ агрессивной, сильной, сексуально раскрепощенной и облаченной в прямолинейной трактовки костюм амазонки стал символом эпохи.

ГОТЬЕ ПЕРВЫМ ВВЕЛ В МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ ПОНЯТИЕ UGLY BEAUTY

Жан-Поль Готье был одним из первых, кто ввел в массовую культуру эстетику ужасного, которая, зародившись на стыке сентиментализма и экзальтированного романтизма в конце XVIII-начале XIX вв., расцвела в викторианскую эпоху. Викторианское общество, зажатое со всех сторон нормами, догмами, правилами приличия и достижениями цивилизации, страдало от бурного развития индустриализации и находило отдушину в оккультизме, кровавых готических романах и городских легендах, эстетике steam-punk и тайных извращениях. Несмотря на все это, «ужасное» все еще оставалось в рамках низовой культуры, лишь порой, благодаря отдельным гениям поднимаясь до сиюминутного освещения в литературе или живописи, которые, впрочем, не принимались академической школой. И лишь в конце ХХ века, после двух Мировых войн, когда Европа и Северная Америка потеряли привычные ориентиры и правила жизни, западное общество оказалось готовым к восприятию новой действительности.

Жан-Поль Готье эстетизировал трэш и андерграунд, начал возрождать раблезианские традиции карнавальной культуры, соединяя несоединимое: высокое и низкое, витальное и мертвенное, наделяя красивое чертами безобразного и на/против. Поэтому не удивительно, что собственно Готье создавал костюмы для культовых фильмов: «Кики» Педро Альмодовара, «Повара, вора, его жены и любовника» Питера Гринуэя, «Пятого элемента» Люка Бессона, «Города потерянных детей» Жан-Пьера Жене и Марка Каро.

БЛАГОДАРЯ ЖАНУ-ПОЛЮ ГОТЬЕ МИР УЗНАЛ ДЖОНА ГАЛЬЯНО, АЛЕКСАНДРА МАККУИНА И МАРКА ДЖЕЙКОБСА

Если бы не Готье, мир моды не узнал бы ни Джона Гальяно с его барочным гротеском и переосмыслением образа Марии-Антуанетты, ни современную готику и новаторский подход к моде Александра МакКуина, ни «новую мужественность» Марка Джейкобса, чьей визитной карточкой стала мужская юбка. Еще в 1998 году Жан-Поль создал культовый образ в стиле Марии-Антуанетты, выпустив на подиум модель с пышно взбитыми на манер парика XVIII века волосами и вплетенным в них кораблем, а задолго до Джейкобса стал фигурировать в клетчатой юбке-шотландке и латексных сапогах.