Эволюция мюли – самых модных шлепанцев сезона: от будуарной эстетики до практичного минимализма

В XVIII веке в европейской моде появилась очаровательная новинка – домашние шлепанцы мюли. Это были обшитые атласом, шелком или бархатом, декорированные жемчугом, бисером, драгоценными камнями, перьями и кружевом туфельки без задника, но с закрытым носом, на изогнутом каблуке-рюмке, которые богатые дворяне носили тольк/о в помещении или прогуливались в саду порядка особняка. Чем-то они напоминают слиперы английских аристократов, но пришли в Европу совсем из других краев – с Востока.

Тапочки с закрытым носком и без задника встречались еще в Древнем Египте и Персии, а в Тунисе, Маррокко и Турции они до сих пор носят наименование бабуши – мягкие тапочки из нежнейшей сафьяновой кожи, которые считаются чуть ли не национальным достоянием. Из этих стран они распространились по всему Востоку, а оттуда совместно с колониальными войнами с Османской империей появились при французском дворе – законодателе моды XVIII века, где и получили свое европейское наименование.

В нашем понимании Восход – дело, к/ак известно, тонкое, и в условиях весьма ограниченного доступа к и т/ак скудной информации о культуре восточных стран того времени мюли ассоциировались с изнеженными наложницами и любвеобильными одалисками в гареме султана. Потому туфли без задника стали своеобразным символом салонной куртуазной игры в влюбленность, где подброшенная в возду/х туфелька указывала на потерю невинности, а сами мюли – на будуар прелестницы, в котором она принимает возлюбленного. Вот отчего на картине Мане Олимпия лежит в одних мюли (и, внимание, чокере), причем о/дин тапок скинут на ложе. Иной художник, график Обри Бердслей в своих эротических рисунках довел репутацию мюли до того, что к ним прочно прикрепилось флер распущенности и сексуальности, и больше ни о/дна приличная дама не могла показаться в мюли за пределами своей спальни – зато в начале ХХ века девушки легкого поведения демонстрировали собственный статус, приподнимая юбки и показывая мюли с красной подошвой.

После Первой миpoвoй человечеству было не до мюли: мы делили территории, строили заводы, загрязняли окружающую среду и опять воевали, а вот в эпоху хиппи, когда основные потребности были утолены, люд/и вновь задумались о корнях. В 70-е возникает заинтересованность к этнике и к/ак следствие – к Востоку, а тапочки мюли опять становятся символом. На этот р/аз – свободы детей цветов от работы клерка, на которую, понятно, с голыми пятками не придешь.

Трансформация фривольных мюли в практичные, сдержанные минималистичные тапочки с налетом гендерной амбивалентности и феминизма произошла благодаря Фиби Файло, которая предлагает одевать их с подчеркнуто простой одеждой: широкие брюки, самостоятельный топ, юбка миди и полное отсутствие аксессуаров. Другие дизайнеры скоро подхватили эту тему и мюли стали скорее воплощением образа «новой женственности», чем традиционной будуарной эстетики.

И замыкают окружение мюли Gucci с фирменным цветочным принтом Дома, которым Алессандро Микеле вернул легкомысленность и сексуальный подтекст, а заодно сделал их самой желанной обувью сезона.